Distribución 850

mig850

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#1
Tengo preparado el kit completo para cambiar en el taller la correa de distribución y auxiliar en el 850. La verdad, ves el tutorial y te dan ganas de hacerlo tu mismo......
La única dificultad que veo son los útiles específicos para bloquear las poleas de árboles de levas (algo he leído de hacerlo con bridas???) y desbloquear el tensor de la auxiliar (que algún amiguete te fabrica uno en un periquete).
Dejo el vídeo y el procedimiento que saqué del VIDA (con alguna incongruencia por traducción petarda, por cierto...).
La verdad, no se si necesito que me animen o que me quiten las ganas......
Dejo otros vídeos de la operación:
Todo un clásico, Robert DiY en dos vídeos
Y este de IPD USA, que básicamente aporta otro punto de vista; se ve la maniobra con el motor fuera, y con la particularidad de que quita la polea del cigüeñal, que no se suele hacer.
 

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juanfc

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#2
Yo, hasta que no digas si quieres que te anime o te quite las ganas no digo nada...

Bueno, sólo un poquito...sin ver el vídeo entero es muy parecido a mi coche, aunque no igual. Y ya lo he hecho dos veces.No necesitas ningún útil para bloquear las poleas, ¿qué pasa con el tensor de la auxiliar?

En el minuto 4.43 se ve cómo los gasolina pasamos hábilmente de quitar la polea del cigüeñal para sacar/meter la correa de distribución
 

mig850

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#3
Ya, ya ?, si es que en el fondo no tiene misterio.

En el 0:50 destensa el tensor de la auxilar con un cuadradillo para quitar la correa. Alguna ñapa se podrá hacer para simular ese útil especial.

En el 1:50 inserta otro útil especial para bloquear las poleas de árboles de levas. Habra que asegurar que no se muevan, no? Lei de bloquearlas con unas bridas, imagino que entre si?
 

juanfc

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#4
Lo del 1:50 es un apechusque de bloqueo de ipd que no valía para mucho, y no sé si hasta lo retiraron de la venta. Como no tienes admisión variable, las poleas se van a mover menos, pero los novatos bloqueamos con bridas una polea contra la otra para que no se muevan. Es muy importante marcar los dos puntos de las poleas y trasladarlos a la correa nueva antes de montarla, para que encaje en su sitio. Así se pueden recolocar las poleas en su sitio si se movieran al colocar la correa sin bloquear las poleas. A ver si encuentro una foto (si te animas).
¿El tensor de la auxiliar no va con torx? Qué ganas de tocar los ovos...
 
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mig850

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#5
Ok, si sube fotos, que se agradece. Yo lo voy preparando sin prisa y cualquier dia me da el calentón y me pongo. Entiendo que sin colocar del todo la correa, marcas en el canal de la polea y en el diente correspondiente, esto en ambos lados, no?.
El tensor de la auxiliar va con tornillos exagonales. Para soltar la correa lo destensa con un cuadradillo (0:50) y luego se desmonta el tensor (el paisa del video no lo cambia, sólo cambia la correa). Torx lleva en uno de los 2 del tensor de la de distribución.
 

mig850

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#6
Después de ver algún video más, creo que te refieres a marcar en la correa, sin llegar a estar instalada del todo, las marcas propias de las poleas.
Otra duda, veo que comprueban tambien la marca de posicion del piñón del cigueñal, que coincida con una canal, con cualquiera, no?. Pero si las marcas de las poleas de levas están en su sitio, porque iba a estar descolocada la del cigueñal??
 

juanfc

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#7
No, marcas en el canto de la correa original instalada donde coincide con las marcas de las poleas, la sacas, la pones al lado de la correa nueva y le trasladas las marcas. Cuando pongas la nueva correa sobre laa poleas, si no se han movido, deben coincidir las marcas, si se movieron al poner la nueva correa y no coinciden, mueves las poleas hasta que lo hagan. También hay quien cuenta el número de dientes de la correa entre las dos marcas de las poleas, pero es más visual marcarlas.

Cuando las dos poleas de los árboles están en sus marcas, se pinta una marca común en un diente del pinón del cigüeñal (que no se mueve fácilmente) y donde coincida con el bloque del motor, por asegurar otra referencia.
 
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juanfc

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#8
Fotos: marcas en poleas, cigüeñal y bloqueo con bridas, la última no es mía, yo prefiero cruzarlas.
 

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#9
Ok, eso imaginaba. En el 850 (la última foto, habrá que marcar en el contacto de diente de polea y correa en cada polea, las referencias de la tapa no son colindantes con la correa. Las bridas, eso había pensado, 2 cruzadas aseguran mejor.
Sigo viendo info y veo que hay que tener cuidado con el torx45 (en el 850 está en el tornillo del cuerpo que pivota del rodillo tensor de la distribución)... Tocar los ovos, no?? ?. Recomiendan utilizar una punta torx en buen estado.....
Otra cosa que veo delicada es meter la correa de lado, o con la maña que sea, en el piñón del cigueñal al no desmontar esa polea, supongo que tampoco sera un drama...en el 850 hay un teton que incordia un poco.
Mañana recojo el refrigerante en Volvo, y me lo venden a regañadientes porque me conocen...al parecer tienen prohibido vender repuestos a particulares.... Otra parida
 
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#10
La correa se retuerce un poco y entra y sale sin problemas, y mejor que lo haría sin esas protuberancias. Lo que sea por no sacar la polea del cigüeñal...
¿Qué es eso de que no venden a particulares?
 

mig850

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#12
He hecho un simulacro para planificar mejor y detectar inconvenientes y madre mía como está esa zona.... Pringue chapapote de aceite o grasa para aburrir. No es aceite reciente, sino la típica capa de rezumar aceite durante años. La bomba tiene una capa totalmente negra, incluso el piñón le pasas el dedo y mancha. Sólo está por ese cuadrante inferior de la zona de la bomba. Creo que viene de la parte trasera del bloque.
Lo que he comprobado es que con una carraca de 25cm no se llega a muchos tornillos, y a los que se llega, bastante mal; entre que es corta y el cabezón (es de 1/2) se trabaja bastante mal. Por eso en los videos utilizan una llave de brazo largo, articulada y acodada, tendré que hacerme con una. Alguna sugerencia?.
Otra duda, los tornillos de la bomba van a 20nm. Mi dinamometrica va de 20 a 200. Es fiable en su par minimo de 20nm? O me hara falta una de 5-25nm, por ejemplo.
 

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#14
Aunque no sea ninguna maravilla, mientras no la uses para desbloquear (aflojar fuerte) no tiene por qué dar problemas. Algún día de estos me compraré otra para mí, pero prefiero 3/8, que abulta menos y cabe mejor, no soy amigo de extensiones o reducciones, que alargan el vaso y añaden holguras. Desbloqueo (primer desapriete) con un maneral de 3/8, aflojo y aprieto a 3/8 y si el par de apriete con la dinamométrica de 1/2. Vamos, igualito que los talleres y su llave de impacto a ojo para todo.

Por lo de la fiabilidad de los tornillos a 20 Nm no te preocupes, te vale la de 20-200 (me preocuparía más el de 200 Nm), va por % de error, y en valores bajos de torque el apriete está muy sobredimensionado.
 

mig850

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#15
Si, las de 1/2 son un poco tochas, pero el maletín que tengo un poco decente (mannesmann) es de 1/4 y 1/2, así que lo tengo que hacer buscando compatibilidades.
Esta mañana un poco de manualidades del metal.....me he fabricado el útil para aflojar el tensor de la auxiliar. Un tetracero gordo, radial y poco a poco. Es un cuadradillo de 18mm y le he dejado 30mm de fondo para que se inserte bien y sobresalga para poder meter la llave (el exterior me ha quedado para una de 20). Ya son ganas de tocar las pelotas con los útiles específicos.
UTIL TENSOR AUXILIAR 850 1.jpg UTIL TENSOR AUXILIAR 850 2.jpg
Sobre el apriete a 20nm con la de 20-200nm, lo ajusto al mínimo o a 21 y suficiente, no?
 
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#17
Si no se me cruza nada, este finde me pongo con la distribución. Después de todo lo hablado, algún consejo más?? Espero no encontrarme con algún tornillo cabroncete y cosas asi....
 

mig850

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#19
Comentando con el taller al que había avisado para hacerme la distribución, que al final me lo iba a hacer yo en casa.......me dice: te vienes, te dejo un elevador y te lo haces aquí. Así que no he podido rechazarlo, mas seguridad y si algo se me tuerce.......Al final, lo haré una tarde de la semana que viene. (espero no necesitar dos tardes....)